男装向来不如女装变化多，即便有Comme des Garcons、Thom Browne这种不断尝试让男人穿上裙子甚至变身魑魅魍魉的品牌在，相较于每一季都在挖空心思推陈出新的女装而言，男装仍显得乏味。(独家撰稿：吉良先生)
然而意大利并不希望男人们受到的瞩目，会比女人少。那是一个总是被冠上“这里有最热情和最性感的男人”的国家，因此哪怕只是针对时装而言，男装也会被赋予重任——以华丽和性感去拯救世界的重任。就款式类型而言，男装依然乏味。然而无论是Pitti Uomo还是米兰男装周，这些男人们即使是西装也要穿出彩虹般的色彩，所以男人们和衣服照旧有看头。我的意思是说，哪怕你真觉得衣服的吸引力仍是不足，那些男人也还是很好看的。
“怀旧”是这一季米兰男装周最重要的主题
Ermenegildo Zegna
这几乎从米兰男装周的一开始，就已经被下了药引：Ermenegildo Zegna Couture 2016春夏男装秀上的背景音乐，来自Beverley & John Martyn于1970年推出的专辑《Road to Ruin》专辑中的单曲《Auntie Aviator》。在那些“咻~咻~”的歌词里，曾经一个人人将追求精神自由当成人生终极目标的时代，浓墨重彩地被勾勒到了眼前。偏偏Stefano Pilati的态度却又是轻描淡写的，他让那些带着典型时代印记的宽松廓型，成为这一季天桥上的新型解构主义——反正他知道Zegna拥有全球最棒的面料工坊，所以他总是无比任性地要求工坊为他生产能够满足他奇思妙想的各种稀奇面料。于是“怀旧”成了他的一个借口，他要用许多新型的面料，来构建出仿佛70年代的视觉特征。哪怕是远看毫不起眼的一个格纹印花，走近细看却会发现竟然是用全新面料打造的、远非印花所能企及的新型装饰细节。别人爱用新瓶装旧酒来偷懒，但Stefano Pilati却用新酒灌旧瓶来炫技。“怀旧”在我看来，并不是简单的“复古”。
后者是把过去的东西翻出来再用，于高级时装行业而言，是设计灵感的环保回收。“怀旧”则不是单纯的翻出祖父的褂子披在身上走天桥，而是将许许多多旧时光里的东西重新拼接，并消化成可以服务这个时代审美的设计元素。穿旧衣是“复古”，而翻出来任天堂八位机上的游戏重玩则是“怀旧”——你显然不可能把游戏机穿在身上。
“复古”是一种Style 而“怀旧”则是一种情绪
Gucci 2016春夏系列
Gucci也在“怀旧”。不过说得更透彻些，Alessandro Michele是在“创旧”。对于Gucci的画风突变，坊间有无数的意见，有些人在怀念Frida，有些人则怀念比Frida更早的Tom Ford——历史上任何一个大品牌换帅，都会引来过多的悼念，我始终认为这是一种老人情绪在作祟：你们懂，老人会执着地认为新不如旧。就像我们曾经穿着哈伦裤听着四大天王不屑于长辈们的碎碎念一样，如今那些爱着Big Bang和TF Boys的少年少女们，也会觉得我们的思想很陈旧。
我们逐渐变成了，我们曾经以为顽固得不可理喻的老人们。而且这种情绪也感染到了我们对时装的客观评论——卖衣服这门生意要一直做得稳，就得不断迎合新的主力受众或者即将成为主力的受众们的口味。
“老人情绪”让我们总是习惯性地认为还是过去的荣光最璀璨，事实上所有擅做生意的时装品牌们都在变得更年轻——那未必一定合我们的胃口，却经常会以不错的营业额来啪啪啪打我们对旧时代过分贪恋的脸。
Alessandro Michele让Gucci进入了一个新的领域，很多人质疑说这与Frida与Tom Ford都背道而驰。其实对于Gucci而言，Alessandro Michele的风格也许更适合需要开拓的年轻市场，并且这并不是一个数典忘祖的行径——Alessandro Michele从理念上而言，仍然是很Gucci的，甚至于如果你去翻Gucci的历史资料，你会发现，Alessandro Michele比Frida比Tom Ford都还要更Gucci得多。
他很怀旧。把Gucci在品牌创立之初的东西都重新带回了这个时代。在2015年的现在，这种做法被Gucci称为“创旧”。在我看来，Alessandro Michele的做法，与Raf Simons之于Dior是很相似的。当初Raf Simons接了John Galliano走后丢下的烂摊子，出手第一季就是高定秀，但观者意见两极分化，无数人总会以“不如Galliano鬼马”做论据来质疑Raf的才能。
事实上我始终认为，Raf是真正继承了Dior先生设计理念的人，那些廓型、剪裁、甚至面料的处理方式，与Dior先生当年的做法都有异曲同工之妙——John Galliano当然才华横溢，可是他个人的风格太过强烈，总会侵蚀了品牌原有的风格。
如果你参观过位于佛罗伦萨的Gucci博物馆，你会发现Alessandro Michele的设计，绝非看别人家大搞动物图腾就人云亦云地跟风——博物馆内珍藏着Gucci早年品牌刚创立时的许多旧作品，当时花卉与动物就是Gucci的两大设计主题。以动物为例，Gucci曾在很长一段时间内设计过带狗、鹿、马等动物造型的提手和锁扣的包包。
如今，Alessandro Michele只不过是在用他自己的语言，重译了早年的Gucci罢了。Gucci在2016春夏男装秀上所遵循的“创旧”，是一种透过将文本脱离语境，成为只言片语后，再重组回归秩序的文学游戏。主体借由打破、切碎语句，使其失去原先存在的意涵，再进行拼贴、置换，破坏以及再生的过程。是一种对旧有事物的否定和兴起并存的定位。
在这个概念之下，“创旧”被理解为一个重组原物碎片段并赋予崭新诠释的美学实践，犹如玩乐般的打破既定框架，赋予每个碎片生气勃勃的新脉动，创造出前所未有的崭新概念。旧日寓意和新生特质共栖并存，合奏出一首恢弘的交响乐，兼容并蓄的多声部合唱，交替着生命讴歌，世界涌现新的意义和价值。
Alessandro Michele熟稔地把美学结构恣意拼组，将记忆里美好的事物随意拿捏，让文艺气质浓郁，并且年轻活泼。正如我前面所说，时装是一门不得不要考虑该如何持续性发展下去的生意。所以，真正影响品牌设计风格的，其实并不是设计师，而是占据主力位置的客人们。这也是“年轻化”在时装周上席卷了各大时装品牌的真正原因，当客人的族群越来越年轻，品牌当然也不能继续高冷继续孤傲继续与世无争。
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