迎接潮酷Z世代 20周年的中国国际时装周更年轻

原标题：潮酷Z世代来了 20周年的中国国际时装周更年轻了

Sparks&Honey(美国营销研究机构)过去的数据宣告“Gen-Z的数量已经开始占到全球大多数国家人口比例的1/4，Gen-Z人群是彻底的移动互联网、物联网下成长的一代，当这批真正的数字原住民以成年人的身份进入到改造社会和社会秩序的领域时，他们对消费结构和消费渠道的影响是颠覆性的。

梅赛德斯-奔驰中国国际时装周(以下称时装周)开始涌现大量新世代面孔的Gen-Z从业人员，包括新锐设计师、模特、媒体、秀场制作等，他们敢于尝试最新的app，通过社交软件沟通想法，在场性似乎并没有那么重要，而更多地是在好奇心的驱动下完成信息交互，很多人说Gen-Z世代是一个被好奇心驱动的世代，他们迫切地想知道、迫切地想拥有、迫切地追逐新鲜、迫切地寻求改变，整个心是开敞的、拥抱着所有的变革，让所有的趋势迅速升发迅速发酵又迅猛地过去。

而Gen-Z也的的确确改变着时装周的面貌，今年的时装周有超过60%的新锐设计师品牌加入，奔驰加强了smart车型的配比，超炫喷绘车似乎就是在瞄准Gen-Z，包括卡宾在内的品牌尝试了即看即买模式，高科技功能服装已经不是一两个品牌在做T台的尝试……作为一个拥有20年历史的平台，“革新”成为了时装周和所有参与者必须面对的永恒关键词。

快科技VS慢工艺

“慢工艺为什么会复苏?”

Bottega Veneta(葆蝶家) CEO计划2017财年的四成预算将被用于数字化开发，为消费者提供全渠道服务。纽约内衣品牌Chromat采用Intel Curie平台技术推出可自动变形散热的胸罩，Ralph Lauren开发了内置充电接口的手提包、DKNY开发了名为Minute的智能手表、法国奢侈品牌 Chanel(香奈儿)2017春夏系列以“与科技的亲密接触”为主题，将今天的时尚女性置于数字世界的中心，这股科技浪潮就像André Courrèges1964 年开发的太空时代”Space Age系列一样锁定未来，让人惊喜。

而当下的科技潮比当年要“迅猛”，所以我上面用了快科技，然而快科技对于Gen-Z来说就是成长日常的牵引力，快科技让他们上瘾的同时又让他们焦虑、充满了警惕性，迫切在快科技中寻找自我认同感，而这种状态又使他们强烈的想要回溯科技之外的手工传统。这或许也是为什么变得重工而文艺的古驰Gucci和Dolce&Gabbana反而用刺绣吸引了年青一代的原因。

在梅赛德斯-奔驰中国国际时装周的舞台上，快科技与慢工艺的对撞一直都存在。瑞典设计师NaimJosefi在DHUB设计汇开幕式上柏堡龙·衣全球带来了已被Ladygaga选中的3D打印镂空鞋、奥钢联精密带钢合作开发的金属亮片的轻便礼服。HUANRAN WU·吴焕然大秀上部分外套内饰开发了加温功能，最高可加热到60度，让人在寒冷的冬日如同穿上了无形“暖宝宝”，他设计的鞋品也装有测试生命指数的芯片，在细节之处亦有刺秀、拼布针织等慢工艺。明星漾衣的Aika爱家以石墨烯智能加热切入智能服饰，制定了整套石墨烯智能发热解决方案，开发出系列石墨烯智能服饰。

除此之外慢工艺也特别引人注目，依文集团打造中国手工坊，在黔西南地区签约了3000多名绣娘，并在当地建造主题博物馆，建立纹样数据库，董事长夏华希望用时尚留住文化和匠心，美是伟大的事业，可以在时尚设计中复活;生活在左发布会上，国家级蓝印花布印染技艺演绎“物随人安定，人随物长久”的主题，让大家再次回到那个爱物、惜物的时代;FENGSANSAN·冯三三使用了中古传统手工艺——丝绫堆绣工艺;弥加设计·吕青使用了传统的植物拓染工艺，将新鲜的花和植物用榔头捶打在面料上，让枝叶在面料上自然的成型，有经络的感觉;新申亚麻&孙林发布会对传统的亚麻材料进行了工艺创新，将来自法国诺曼底的新申亚麻与丝绸、羊毛、棉等天然纤维进行交织。

新中式VS国际化

“到底以什么姿态搞国际生意?”

时尚界的流行性一直存在，纽约时装周式微，大家都在探索新的时尚之都，它会不会是中国目前不得而知。不过在国外，各大国际秀场都能看到Gen-Z东方面孔——时尚潮人、模特、设计师、买手以及其他从业者，最时尚的街区也出现了设计师驻外的定制工坊、各种品牌研发中心，国内外不乏商业结构展开了对接国际资源的服务，而国际奢侈品集团一而再地试图利用“中国元素”来打开中国市场，甚至纷纷对华采取特殊的营销活动。目前，像CFDA(美国时装设计师协会)、法国成衣协会这样的权威协会都对中国时尚设计力量、中国资本市场的哺乳充满了渴望。

在国内，服装品牌招揽国际人才为中国市场做开发已经不少，比如2004年深圳女装歌力思邀请法国设计师让·保罗·高提耶(Jean-Paul Gaultier)作为设计顾问;鄂尔多斯品牌任命Chanel、Fendi、Balmain等品牌工作过的法国设计师Gilles dutor;潮大叔Nick Wooster与中国男装品牌马克华菲推出联名系列。留洋学习或者工作过的Gen-Z时代下的设计师纷纷回国开发新中式的生活方式品牌，他们遍布高端定制、男女成衣、亲子装婴童品，而锁定中国市场的showroom、买手店这几年如雨后春笋般的遍布全国，锁定国际生意的Gen-Z时代下的设计师和品牌也不在少数。

纵观服装史无非是权利、文化、技术的竞争史，面对这样的国内外大环境，均衡博弈首席研究员徐一遵将这种内外变化统称为服装的地缘(原料国、面料国、生产加工国、品牌和设计国、服装的消费国)格局的改变，在梅赛德斯-奔驰中国国际时装周上，记者随机采访了万博宣伟的刘希平，他主要谈及一个问题——中国消费力的强大。

而对于中国时尚来说，最重要的如何在这样的国际环境中迎接技术风口、文化风口，让中国资本更好的服务中国品牌，这也是为什么Gen-Z时代下的设计师们除了技术之外，文化的锁定在梅赛德斯-奔驰中国国际时装周上大放异彩的原因。

生活在左的四个系列唐三彩、唐代梨园盛世、唐?李白《春夜宴从弟桃花园序》的浮生若梦、中国蓝色花印;HUANRAN WU·吴焕然灵感取自老子《道德经》，在设计中摘选汉服中的交领右衽、褒衣广袖、系带隐扣等元素;FENGSANSAN·冯三三灵感来源于戏迷，打造了花旦、如幻似梦的桃花源、粉嫩的三月樱花(高定)三个系列;弥加设计?吕青灵感来源于《游园惊梦》，利用成衣设计的手法——叠穿、连体衣、上下两件套等形式打造新中式的婚纱礼服。而这些中国文化元素在世界舞台上做展览和发布之后，外国买手和消费者反映良好，而中国通过服装输出传统文化，为民族带来了有根基的自信，这与单纯因为经济发展而产生的自信完全不同的。

设计叠加VS商业考量

“设计师到底应不应该接受商业考虑?”

尽管Gen-Z人群必须面对初入社会的残酷现实，不再有铁饭碗、房价上涨、上有老下有小的压力、中年优势不再之后的焦虑，但是他们大部分爱潮流、爱设计、爱个性表达，看重服装给他们带来的身份定义。时尚娱乐化进程通过社交媒介一次次走进他们眼中，娱乐事件让时尚更加民主化，也促进了商业化。然而当所有人第一时间“阅读”了潮流，那么锁定潮流的品牌便站在了同一起跑线上，用设计叠加带来的个性去赢得Gen-Z的消费者，从根本上说时尚是用来卖的，这就给设计师带来一个考验——商业考量的利益和设计叠加的成本之间的抗衡。

记者采访了梅赛德斯-奔驰中国国际时装周的几位设计师，一直做跨界的Cabbeen品牌创始人卡宾先生认为：只要整个行业的权力体系不产生动摇，娱乐和民主的形式永远不是售卖过程中最重要的因素，而跑赢商业的关键还是创造力和对生活方式的关注。设计师王玉涛也认为当下环境下，健康生活非常重要，对美好生活向往的追求是设计的不竭动力，希望本真、舒适、实穿的同时去体现个性和潮流。宝鼎设计·王飞与加拿大原住民族合作，将为了生态平衡而捕猎的海豹皮，根据每一块皮的毛向、大小、张力，利用非常精湛的缝合技术去打造拼接服装，不仅降低了成本，也收到年轻消费者对潮流款式的追求。弥加设计·吕青则运用成衣理念将传统的“庞然大物”的婚纱礼服打造成可以日常搭配、叠穿的小件，可以在不同时刻穿出不一样的风尚，提高婚纱礼服的利用价值，试图去思考礼服在功用性之外我们到底需要服装给消费者的还有什么。

小编总结：

梅赛德斯-奔驰中国国际时装周作为一个存在了20年的平台，一直是开放的，所有的设计师和时尚团队都可以在时尚生态中寻找到生存机会;一直是民主的，每一次的论坛和研讨不仅是学术的，更是民主的，在中国时尚行业的当下很多话题值得深思、值得讨论;一直是权威的，从模特大赛、设计师大赛、时尚大奖等的设置都是高级别的专业盛典。在Gen-Z来了的当下，对于中国当下时尚生活方式的传播责任早已经不再仅仅是我们这样媒体人的责任。(环球网 时尚频道 高级编辑 李晓丹)